Montar un teclado por piezas es más fácil de lo que parece, sobre todo si eliges bien el punto de partida. No hace falta soldar, no hace falta saber electrónica, y el resultado es un teclado que suena y se siente exactamente como tú quieres.
Estas son las piezas, en el orden en el que hay que decidirlas.
Las piezas
1. El kit (barebone)
Es el teclado sin switches ni teclas: carcasa, placa de circuito, placa metálica, estabilizadores y cable.
Esta es la decisión más importante y la que menos se puede cambiar después. Define el formato, el material de la carcasa, si es hot-swap, si es inalámbrico y si soporta QMK y VIA.
Busca siempre hot-swap, salvo que quieras aprender a soldar. Y si vas a usar distribución española, comprueba que el kit soporte disposición ISO en la placa.
2. Los switches
Necesitas uno por tecla, más algunos de repuesto. Un TKL lleva unos 87; un 65%, unos 68.
Se venden en packs de 10, 35 o 70. Antes de comprar 90 de golpe, compra un tester con varios modelos sueltos y pruébalos con el dedo. Cuesta poco y evita el error caro.
La guía de switches explica las familias.
3. Las teclas
Aquí va la personalidad del teclado. Lo que hay que comprobar:
- Que el juego cubra tu formato, sobre todo la fila inferior.
- Que traiga soporte ISO si tu kit lo es.
- Que traiga las teclas españolas, si las quieres. Casi ninguno las trae: lo cuento en keycaps para teclados con ISO español.
- Perfil y material, explicados en perfiles y materiales.
4. Los extras opcionales
Espuma para la carcasa, grasa para lubricar switches y estabilizadores, y cinta para el tape mod.
El orden de montaje
- Abre el kit y saca la placa.
- Ajusta y engrasa los estabilizadores ahora, antes de nada. Después estarán debajo de todo y será un incordio.
- Lubrica los switches, si vas a hacerlo. Este es el paso largo.
- Coloca los switches en la placa. Comprueba que las dos patillas están rectas antes de presionar cada uno, porque doblarlas es el único error que rompe algo.
- Prueba el teclado antes de cerrarlo. Conéctalo y comprueba tecla por tecla con cualquier probador de teclado en línea. Si una no responde, es un pin doblado y estás a tiempo.
- Añade la espuma, si la usas.
- Cierra la carcasa.
- Pon las teclas, empezando por las largas con estabilizador.
- Configura el mapeo con VIA.
Un primer montaje, sin lubricar, se hace en una tarde tranquila. Lubricando, en dos.
El presupuesto real
Ordenados por lo que se lleva el dinero:
- El kit es la partida grande, y varía muchísimo: desde kits de plástico económicos hasta carcasas de aluminio que cuestan más que un teclado completo de gama alta.
- Los switches son un gasto medio y muy variable según el modelo.
- Las teclas pueden costar tanto como el kit si te enamoras de un juego concreto.
- Los extras son calderilla al lado del resto.
La conclusión honesta: montar un teclado por piezas no sale más barato que comprarlo hecho. Sale a tu gusto, que es otra cosa. Si buscas ahorrar, mira cuánto cuesta un teclado mecánico y compra uno montado.
Los errores del primer montaje
- No probar antes de cerrar. El más común y el más pesado de arreglar.
- Presionar un switch con un pin doblado. Míralo siempre.
- Comprar las teclas sin contar la fila inferior, y descubrir que faltan dos piezas.
- Lubricar táctiles con grasa densa y quedarse sin escalón.
- Apretar los tornillos a tope. Muchos montajes modernos necesitan cierta holgura para sonar bien.
Por dónde empezar si nunca lo has hecho
Un kit hot-swap de plástico, formato 65% o 75%, con switches ya lubricados de fábrica y un juego de teclas de PBT que cubra tu distribución. Sin lubricar nada tú, sin espumas.
Eso te da un teclado mejor que la mayoría de los comerciales de precio similar, y la experiencia completa de montarlo, en una tarde y sin riesgo.
Antes de elegir kit, cierra el formato y mira si te interesa la distribución española o inglesa, porque condiciona qué teclas vas a poder comprar después.